苏州可以堂食了？先来10碗面尝尝！ -k8凯发

　　近期，苏州的各个餐馆正在逐步开放堂食。

　　在有序恢复的同时，大家心心念念的烟火气也再次回归。

　　当纠结不知道吃什么的时候，一碗面，似乎是zui好的答案。

　　不然你瞧 老苏州 冯梦龙写的 三言 ，为什么这么多吃面的场景。

　　写 蒋兴哥重回珍珠衫 要让人物吃面，写 玉堂春落难逢夫 还让人吃面

　　《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》

　　这次，不妨随文脉君一起，遍访苏州这 个地区，品尝这 10 碗美味的面

　　吃在姑苏区，却只能选择一碗面是 痛苦的 。这里是苏式面 神仙打架 的主战场。

　　松鹤楼的卤鸭面，观振兴的蹄膀面，朱鸿兴的焖肉面，还有爆鱼面、爆鳝面、蟹粉面

　　初夏时节，文脉君单聊这个季节才有的面中 爱马仕 ——三虾面。

　　三虾，顾名思义，虾脑、虾子、虾仁，合在一处，脑中赫然迸出一个 鲜 字。

　　且不说如何从小小河虾中剔出这些食材，虾子还需炒干，虾仁滑熟，虾脑则要加姜汁葱末煸透。

　　经过漫长的烹调之后，煮一份爽滑细面，一口面，满口鲜。

　　经过岁月变迁，枫镇大面风靡苏州，乃至整个江苏。

　　而当年它的诞生地枫桥镇，而今已经成为虎丘区的枫桥街道。

　　这种面，汤清无色，焖肉酥烂入口即化，面条细白，捞在碗中犹如 鲫鱼之背 ，再舀一勺用当季的酒酿和葱末混合而成酒酿露——

　　因为其扑朔迷离的起源传说，自带一种神秘色彩。

　　一种说，这种面是清代一对张姓夫妇首创，还有一种说法是，这种面诞生于太平天国时期，由两兄弟因为意外研制而成。

　　其中流传zui广的一个传说，是乾隆下江南时，连吃数碗，赐名 好一碗枫镇大面！

　　往事不可追，不过可以看出这种面经过了漫长的历史，并zui终征服了苏州人挑剔的胃。

　　藏书羊肉，是吴中区木渎镇zui负盛名的特产之一。

　　烧煮羊肉都不用锅，而是一个硕大的木桶。如果再撒一把爽滑入口面条，可以说是天作之合。

　　话说很久很久以前，木渎有个专做木碗的木匠，人称姚木碗。

　　有一次，他上山砍柴，偶遇两位白胡子老头坐在树墩子上下棋。风沙吹过，木匠睁眼再看，老头不见了。

　　他寻思，这事不正常，扛着老头坐过的树墩子就回了家。

　　结果到家之后，家中的房屋早已垮塌，自己的儿孙也已经作古，时间不知道已经过去了几百载。

　　日子还得过下去啊，姚木碗重操旧业，用扛回来的树墩子做碗，没想到，盛出来的饭菜鲜美异常。

　　此时，一个卖羊肉的后生，买下了姚木碗那剩下的木料，订做一口木桶锅用来烧羊汤，结果风靡十里八乡。

　　相城区能吃到的面五花八门，太平素面、黄埭挂面、昂刺鱼面

　　相较之下，两面黄其实并非相城才独有的面。但其实里面还有一段缘分。

　　话说清末到民初，五芳斋的两面黄就风靡一时了。而五芳斋的创始人，就来自道光年间吴县的陆墓采莲，即今天相城区元和镇开发区。

　　将面条下到油锅里，氽制成型捞出，两面都是金黄金黄的，只有将这碗独树一帜的炒面摆到你面前，你才会真正明白，它为什么叫两面黄。

　　随着时代发展，面条也跟着这座城市一起更迭。用一句苏州话说就是， 蛮灵格！

　　苏州人吃面，面汤是灵魂，老话说 唱戏靠腔，下面靠汤 ，汤的优劣直接关系面的好坏。

　　吴江区的七都老汤面，着一 老 字，境界全出。

　　面身更薄更宽，容易入味，煮面条时讲究宽汤、清水、滚开，浇上热乎乎的骨头汤，口感极佳。

　　有的吴江人喜欢配上鹅肉或大排来吃。富有光泽的鹅皮下，薄薄的脂肪，也让鹅肉吃起来更加滑嫩。

　　大排是另一种口感，酥香软糯，裹着香滑的酱汁，配上面条，每一口都是满满的鲜甜滑爽。

　　前面聊了一堆大鱼大肉，不如来点清爽的。

　　阳澄湖畔，工业园区的重元寺里，点上一碗素面，爽口又清新，让人难忘。

　　别以为这碗‘福寿面’，清汤寡水，没什么滋味。其实它的烹调方法也大有乾坤。

　　面汤加入了多种新鲜蔬菜和菌类，经过四小时慢火熬制而成，将前者的清香与后者的鲜美结合。

　　面的浇头也在经过炒制后，迸发香味，让人食指大动，淋漓尽致地还原了zui本真素味的美好。

　　既然聊到了素面，那就不得不提常熟市的蕈（xn）油面。

　　这个 蕈 字，很多人乍一看到，并不会读。其实它是一种野生菌 , 而松树蕈则是常熟虞山的一种特产。

　　美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物： 求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！

　　捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡，用农家菜籽油熬制成 蕈油 。

　　清朝末年，翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已

　　而以前常去常熟乡下采风的宋庆龄、宋美龄两姐妹，也是蕈油面的忠实粉丝。

　　张家港全境地势平坦，河港纵横，造就了其无与伦比的水产资源。

　　每当春季，刀鱼成群溯江而上，形成鱼汛。农谚说 春潮迷雾出刀鱼 ，刀鱼体形狭长侧薄，颇似银白色的尖刀。

　　这个时候配上面条，煮一锅刀鱼面，别提多美味了。

　　鱼肉颇嫩，肥而不腻，劲道的面身裹在奶白的汤中，感觉随时会在口腔中爆发。

　　一碗下肚，你才会真正了解，宋代刘宰曾说的： 肩耸乍惊雷，鳃红新出水，芼以姜桂椒，未熟香浮鼻。

　　奥灶面的名声很大，但 奥灶 二字所谓何意，很多人并不知道。

　　坊间说法很多，有一个比较可信的记载是，185 年，昆山半山桥曾开设有天香馆，专做白汤卤鸭面，与当时昆山另一家云记馆的红油爆鱼面，并称双jue。

　　传至上世纪 60 年代，天香馆破败下来，门庭冷落。昆山人见状，常摇头叹息面馆 腌臜 。

　　到了后来，带有贬义调侃的 腌臜 ，被巧妙谐音成 奥灶 。

　　时至今日，昆山人依旧放不下奥灶面的那一口汤。

　　红汤用淡水鱼头、螺蛳、黄鳝、河虾等河鲜吊汤，和新鲜筒骨、隔年老鸡等禽肉类食材，外加秘制酱料精心熬制。

　　白汤奥灶面吊汤采用的是鸡、鸭、猪骨等家禽原料。一碗白汤，弱似春绵，白若秋练，味美鲜醇，原汁原味。

　　奥灶，奥灶，灶上的奥妙，奥妙的灶头，诚不我欺。

　　被誉为 太仓之根 的双凤，自东晋咸和年间建乡以来，便 物产甘丰 居民稠密、市物辐辏 。

　　这个地方，养羊、食羊的习俗源远流长，历代文人在诗文中多有记载。

　　明人说， 秋风乍过西林寺，已闻深巷羊肉香 。清人说， 牛羊卧上垄，鹳雀早辞林 。

　　年深日久，双凤民间及一些店家自然形成了一套烹制羊肉面的秘传。

　　重烹肉、善熬汤、精制面，一碗面的诞生有着极其细致的工艺流程。

　　这也是这道双凤羊肉面，能在食不厌精、脍不厌细的苏州地区生根发芽，独树一帜乃至久负盛名秘诀吧。

　　在苏州，每次下馆子，都是一种极致的享受。

　　作家陆文夫是著名的 老饕 ，《江苏文库 · 研究编 · 江苏历代名人词典》说他 在闾巷凡人小事中揭示时代和历史内涵 。

　　他将有一段关素苏州人吃面的描写，堪称一jue：

　　睡懒觉倒是与他无缘，因为他的肠胃到时便会蠕动，准确得和闹钟差不多。眼睛一睁，他的头脑里便跳出一个念头：‘快到朱鸿兴去吃头汤面！’

　　什么？你问苏州人为何爱吃面？大概可以追溯到春秋时期，泰伯手把手教吴地先民耕种。

　　那时，爱吃面的基因就已经种下了吧。

　　以事实为依据，洞悉数据背后的商业价值。

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